LOT.201 WORK TROUSERS SIZE:30 米国産オーガニックコットンを使用し、岡山にある旧式力織機で織り上げた3/1左綾、ライトオンスデニム。現代の織機の10〜20分の1という低速度でしか織ることができないシャトル織機とも呼ばれる旧式力織機でゆっくりと織り上げたデニム生地は、綿糸本来の凹凸が残り、いい意味でムラができる。経糸は硫化染料をミックスしたインディゴで、風化したようなグリーンキャストな色味が特徴。ロープ染色で芯白に染めている。緯糸は時間経過を感じさせる黄ばんだ生成りに染めた特注のネップ糸を使用。これらの2種の糸を使用することで、Taiga Takahashi独自の、濃くて深みのあるインディゴブルーに辿り着いた。仕上げには、サンフォライズドと呼ばれる防縮加工が施されている。「白耳」のセルヴィッジデニム生地になっており、前身返しやカフス裏など各所に白耳を利用している。このジャケットは片方のみにパッチポケットが付いており、前見頃にあるプリーツを止めるステッチの一本ずつのみという簡素なつくり。シルエットは真っ直ぐに付いた袖と肩傾斜がない肩線によって、平面的な作りに仕上げた。特注の刻印入りボタンとバックは全て鉄製で表面にメッキ加工施していないため、時間が経てば錆びることから、経年変化を楽しめる。1920年代の当時と全く同じ作り方で、1920年代の当時と同じ作り方で、全てのディティールを再現した。シグニチャーの革パッチは奄美大島で泥染めを施した。

米国産オーガニックコットンを使用し、岡山にある旧式力織機で織り上げた3/1左綾、ライトオンスデニム。現代の織機の10〜20分の1という低速度でしか織ることができないシャトル織機とも呼ばれる旧式力織機でゆっくりと織り上げたデニム生地は、綿糸本来の凹凸が残り、いい意味でムラができる。経糸は硫化染料をミックスしたインディゴで、風化したようなグリーンキャストな色味が特徴。ロープ染色で芯白に染めている。緯糸は時間経過を感じさせる黄ばんだ生成りに染めた特注のネップ糸を使用。これらの2種の糸を使用することで、Taiga Takahashi独自の、濃くて深みのあるインディゴブルーに辿り着いた。仕上げには、サンフォライズドと呼ばれる防縮加工が施されている。「白耳」のセルヴィッジデニム生地になっており、前身返しやカフス裏など各所に白耳を利用している。このジャケットは片方のみにパッチポケットが付いており、前見頃にあるプリーツを止めるステッチの一本ずつのみという簡素なつくり。シルエットは真っ直ぐに付いた袖と肩傾斜がない肩線によって、平面的な作りに仕上げた。特注の刻印入りボタンとバックは全て鉄製で表面にメッキ加工施していないため、時間が経てば錆びることから、経年変化を楽しめる。1920年代の当時と全く同じ作り方で、1920年代の当時と同じ作り方で、全てのディティールを再現した。シグニチャーの革パッチは奄美大島で泥染めを施した。

軍以外にも、20 世紀初頭頃には山岳作業従事者や民間のファッションとしても享受された汎用性の高いデザインである。ミリタリーではなくデイリーウェアとしての提案をする意図で、ラペルのバランスやステッチ幅など細部を中心に再設計した。

職人による一点ずつ丁寧に作る伝統から、手の技が無くとも大量生産が可能なものづくりの体制になってゆく。経済の下支えをしている重労働者が着るワークウェアがその時代背景を物語る。直線的な縫製、平面的なパターンによる簡易化。

アメリカを象徴する衣服のひとつであるTシャツ。制服や軍服の下に着用する肌着として開発された歴史をもつこの服がどの様に作られたか、調べるうちにアメリカの合理的なものづくりの姿勢が生み出したものと分かった。丸胴と呼ばれるチューブ状に編み立てられた生地に、首と腕を通す穴と袖を付ける全く無駄のないシンプルな作り。現代で日常的に着られているものと見た目は似ているが、全く性質が異なる。肩傾斜が無く、ボートネックの様な首元、伸び止めのために2 重になっているネックリブなど当時の設計を抽出したデザインになっている。丸胴の天竺は和歌山にある吊り編み機で作成。USAコットンを使用することで、ドライな質感を持つ独特な風合いの生地になった。大正時代に日本に入ってきた吊り編み機は、現在、世界で唯一、和歌山県で稼働している。1時間に1メートルしか編むことができないため、とても非効率ではあるが、ゆっくり時間をかけることで空気も一緒に編み込んだような、程よいムラ感のある独特な風合いの生地に仕上がる。

1937年から1941年までアメリカ陸軍航空隊のために生産されていた M-38 HatをNewシルエットに再設計したハット。丸みと深さのバランスを追求して作られた逸品。RAW INDIGOは経糸にオーガニックコットンを使用したムラ糸、緯糸には米綿のネップ糸を使用し、旧式力織機で制作。意図せず混入してしまった綿カスのようなわざとらしくないネップ感で当時の拙い技術を表現した。BLACKはオーガニック栽培した米国産スーピマコットンを使用し、旧式力織機で制作。脱脂ワッシャー加工で油の抜けたガサガサとした古着のようなドライな風合いに仕上げた。

LOT.201 WORK TROUSERS SIZE:30 米国産オーガニックコットンを使用し、岡山にある旧式力織機で織り上げた3/1左綾、ライトオンスデニム。現代の織機の10〜20分の1という低速度でしか織ることができないシャトル織機とも呼ばれる旧式力織機でゆっくりと織り上げたデニム生地は、綿糸本来の凹凸が残り、いい意味でムラができる。経糸は硫化染料をミックスしたインディゴで、風化したようなグリーンキャストな色味が特徴。ロープ染色で芯白に染めている。緯糸は時間経過を感じさせる黄ばんだ生成りに染めた特注のネップ糸を使用。これらの2種の糸を使用することで、Taiga Takahashi独自の、濃くて深みのあるインディゴブルーに辿り着いた。仕上げには、サンフォライズドと呼ばれる防縮加工が施されている。「白耳」のセルヴィッジデニム生地になっており、前身返しやカフス裏など各所に白耳を利用している。このジャケットは片方のみにパッチポケットが付いており、前見頃にあるプリーツを止めるステッチの一本ずつのみという簡素なつくり。シルエットは真っ直ぐに付いた袖と肩傾斜がない肩線によって、平面的な作りに仕上げた。特注の刻印入りボタンとバックは全て鉄製で表面にメッキ加工施していないため、時間が経てば錆びることから、経年変化を楽しめる。1920年代の当時と全く同じ作り方で、1920年代の当時と同じ作り方で、全てのディティールを再現した。シグニチャーの革パッチは奄美大島で泥染めを施した。1940